Navarra ’09 – Capítulo VII: Roncesvalles (Día 6)

Hasta el mismo día de antes la visita de este capítulo estuvo en el aire, pues nadie nos había dicho que era algo imprescindible, estaba a más de hora y media de camino y encima sabíamos que es un pueblo realmente pequeño. Sin embargo, el significado histórico de Roncesvalles nos llamaba mucho la atención y no pudimos resistirnos.

Navarra 207Lo dicho: más de una hora y media de camino desde Lerate, y para colmo por unas carreteras infernales y subiendo y bajando puertos. Cuando ya habíamos hecho tres cuartas partes del camino paramos a descansar cinco minutos en el Alto de Erro, uno de los muchos miradores que había en el camino, y desde el cual se pueden ver algunos montes como el Goitean o el Azegi.

Al llegar a Roncesvalles no tuvimos mucho problema para dejar el coche, pues había dos o tres aparcamientos a la entrada y era bastante pronto. Eso sí, antes de ir al pueblo fuimos andando por la carretera por la cual habíamos venido, pues habíamos visto dos carteles interesantes: el primero marcaba el Bosque de Basajaunberro, por el cual discurre una pequeña parte del Camino de Santiago.  El segundo cartel llevaba a una cruz de peregrinos del siglo XIV, la cual queríamos ir a ver después de no haber encontrado en Puente la Reina el Monumento al Peregrino.

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Navarra 210Ahora si, entramos en el pueblo y fuimos directamente a la Oficina de Turismo en busca de información y un plano. La oficina está en un antiguo molino del siglo XVII totalmente reformado y adecuado al uso moderno. Allí nos informaron que la visita a Roncesvalles se hace comprando un ticket (costó unos 5€ entre los dos) que incluye la visita de varios edificios que no se pueden ver de otra manera. Como no había alternativa, fuimos hacia el edificio que  nos habían dicho para coger la entrada y hacer la visita guiada, ya que el precio no era muy caro y encima incluía varias cosas.

Navarra 211Las entradas en cuestión se cogen en un Centro de visitas habilitado en el edificio prioral del siglo XIX. Las visitas salen durante todo el día sin una hora fija, pues según va habiendo gente van saliendo (nosotros tuvimos que esperar media hora y salimos en un grupo de cinco personas que luego juntaron con otro mayor). La gente era muy amable, y de hecho nos recomendaron algunas cosas para ver en los alrededores. Dicho sea de paso, dentro hay una tienda en la que es mejor no comprar nada, pues todo era carísimo y pensado para la gente que empieza el camino (esta es de las primeras etapas) y luego lo deja.

Mientras esperábamos, aprovechamos para visitar el claustro de la Colegiata de Santa María, una joya del siglo XVII construida sobre otro claustro del siglo XII que se derrumbó por la acumulación de nieve. A juzgar por lo que vimos, el problema de la acumulación no se ha solucionado, pues había una capa de más de un metro y medio. Fue divertido saltar por la nieve, aunque hubo más de un resbalón de esos que sería mejor no contar. Solo por ver este precioso claustro ya hubiéramos pagado lo que nos costó la visita entera, pero aun quedaban más cosas.

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Desde el propio claustro se pasa a la Capilla de San Agustín, la antigua sala capitular. Está hecha siguiendo los patrones del gótico navarro, y en el centro está el sepulcro de Sancho VII el Fuerte, que no solo financió la construcción del edificio sino que además decidió enterrarse allí. Además de la impresionante estatua de piedra que representa al monarca, en la capilla se encuentran también algunas cosas relacionadas con una de las batallas más importantes de la historia peninsular: la batalla de las Navas de Tolosa. En concreto, se hayan las cadenas y las mazas que rodeaban la tienda de Miramamolín. No solo eso, las vidrieras (hechas en 1912, todo sea dicho) también recrean la batalla.

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La media hora se nos fue rápidamente viendo estas cosas, así que fuimos al lugar convenido y empezamos la visita. La primera parte se emplea en ver el Museo-Biblioteca, del cual no tenemos ninguna foto, pues no estaban permitidas. De todos modos, hay que hacer una mención especial a la guía, que nos regaló la visita guiada mejor explicada del mundo: estuvo una hora larga hablando y parecieron cinco minutos. Nos explicó todo: desde la Historia de Roncesvalles hasta cómo ha llegado cada pieza al museo. Vamos, que no solo merecía la pena pagar por los edificios, sino también por la visita guiada en sí misma.

Al salir de ahí nos juntaron con un grupo más numeroso, y fuimos a ver la Iglesia de Santiago. Este pequeño edificio del siglo XIII es, pese a su tamaño, uno de los principales protagonistas de la vida reciente de Roncesvalles. En el siglo XX, cuando llegó la electricidad, los curas tuvieron la “genial” idea de instalar en su interior el generador, algo que estuvo a punto de acabar con el edificio. Hoy solo se abre para las visitas guiadas, y merece la pena verla a pesar de que su interior es casi claustrofóbico.

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Al lado de la Iglesia de Santiago está el edificio más antiguo de todo Roncesvalles: la Capilla del Espíritu Santo, también conocida como silo de Carlomagno. El edificio es todo un misterio en cuanto a su arquitectura, pues es difícil encontrar uno similar en el mundo e imposible en los alrededores. Eso ha complicado mucho saber cual es su uso, aunque la infinidad de huesos que hay enterrados en su interior hace pensar que fue el depósito de los francos tras la batalla de 778. Muchos de esos huesos fueron saqueados, con el tiempo, para ser vendidos por doquier como reliquias de Santos. Este es el último edificio que incluía la visita guiada, y después de unas dos horas la verdad es que estábamos más que satisfechos de todo lo que habíamos visto.

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Navarra 223Hace un segundo hemos hablado de la Batalla de Roncesvalles de 778, el gran evento que rodea al pueblo. Todo en Roncesvalles hace referencia a la batalla, desde comentarios durante la visita guiada hasta piezas del museo, pasando por un curioso monumento que está en el centro y que conmemora el ilustre enfrentamiento bélico.

Al margen de la visita guiada existe otro edificio, igual de importante que todos los anteriores, que se puede visitar de manera gratuita. Hablamos de la Colegiata de Santa María, construida en estilo gótico francés. Es gratis relativamente, pues la iluminación interior requiere de monedas en forma de donativo forzoso, pero con pasear por allí un par de minutos siempre llega alguien que hace el “donativo”. Lo realmente bonito de la iglesia no es su exterior, pues además de no ser especialmente bello es difícil verlo por tener edificios muy pegados; lo mejor está dentro. Las vidrieras, aunque modernas, son espectaculares, y desde la primera capilla hasta el altar mayor todo está lleno de detalles que merecen la pena.

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En la Oficina de Turismo nos recomendaron que una vez viésemos todo cogiésemos el camino que va a la derecha según se sale de la Colegiata de Santa María, para bordear Roncesvalles y poder verlo desde fuera. Merece la pena, pues no en vano es en este punto desde donde se hacen las fotos que luego salen en los folletos turísticos. Lo mejor de todo es poder contemplar todos los edificios en su conjunto, aunque a nosotros, como de costumbre, nos pilló alguno de ellos en restauración.

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Después de emplear toda la mañana en ver Roncesvalles con calma, decidimos cruzar la frontera e ir a ver Saint-Jean-Pied-de-Port, un genuino pueblecito francés que también vive el Camino de Santiago en todo su esplendor. Ya al final del día volvimos a nuestro camping bastante cansados, con la idea de descansar al día siguiente y no ver cosas… algo que no conseguimos, todo sea dicho.

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